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Topic: Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc (Letto 25331 volte) Topic precedente - Topic seguente
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Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 45 –
Forse più grasso di me, io ho una mappa ottimizzata x 1600, quindi smagrita parecchio in base alla precedente elaborazione, da originale era molto grassa.
Tu non hai fatto il mio percorso quindi può essere che nel tuo caso non sia necessario.
Puoi levare una candela e se la trovi bianca allora giri magro. (Ma mai come me)

Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 46 –
Anch'io per sicurezza ho comprato il rail con 4 iniettori del 2.0 casomai va magra (50€), in revisione con motore originale dava il co2 leggermente fuori range (forse un po'grassa). Attendiamo qualche novità sul motore che hai montato. (good)

Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 47 –
Stasera mi sono messo a pulire gli iniettori.
Mi domanderete come hai fatto?
In realtà è abbastanza semplice e se non sono del tutto intasati si riesce a liberarli in modo abbastanza buono.
Ho usato del solvente per contatti elettrici e un degrassatore spray, più una cannuccia per spray.
Il sistema è quello di dare corrente all'iniettore (basta anche una pila da 9 volts e due fili con coccodrilli volendo) che si apre e ho spruzzato dentro il solvente in pressione.
Ci vuole un minimo di manualità, quindi se non siete capaci non fatelo.
E' fattibile anche da parte di chi ha iniettori GPL e vuol tentare il loro recupero, alcuni usano del wd40.

Per prima cosa ho verificato la resistenza dell'iniettore che per specifica doveva essere 15,9 ohm con una tolleranza di 0,35 ohm (manuale d'officina Hyundai) e la resistenza che ho trovato, iniettore x iniettore era di 16,2-16,3, quindi in tolleranza.
Se avessi trovato valori molto diversi allora gli iniettori che davano i valori sballati erano da cambiare.

Seconda cosa: usare svitol o wd40 per toglierli, altrimenti rischiate di rovinarli o rovinare gli oring, usate di nuovo il wd40 per inserire gli oring nei loro alloggi dopo la pulizia.

Dopo di che iniziate la procedura.
Potete anche comprare una vasca a ultrasuoni e detergente, ma ricordatevi che dovete comunque far passare il liquido all'interno, quindi la vasca da sola non è sufficiente.
La procedura dovrebbe essere, se l'usate, di lavare per 3-4 minuti gli iniettori senza niente, lavarli di nuovo con l'iniettore aperto per 5 minuti, rilavarli a iniettore chiuso e aprire e chiudere ripetutamente.
Il top è costruirsi un tester per iniettori tramite uno dei tanti circuiti in rete, io me lo sto realizzando.

Di seguito, non appena riuscirò a caricarlo (sono circa 13 minuti e 65Mb) metterò il video, spero che vi piaccia, dura un pò ma è il tempo che ci si mette per pulirli.

Buona visione
https://www.youtube.com/watch?v=5nEprrBjAN4

Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 48 –
Forte ! Io avevo visto in rete come pulire li iniettori GPL, dove però venivano immersi in un dito di pulitore e alimentandoli con la 12V come fai te a colpetti risucchiavano il pulitore scaricandolo e in pochi secondi si vedeva il liquido diventare scuro per la sporcizia espulsa...

Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 49 –
Questa si che è una bella pulizia iniettori...altro che prodotti da mettere nella benzina  ;D

Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 50 –
Il gpl e' notoriamente molto più sporco quindi è facile che esca veramente il mondo, tuttavia facendo così la pulizia è anche più profonda perché non solo sta a contatto col pulitore ma la pressione del pulitore scorre negli ugelli.

Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 51 –
Nota: sostituito gli iniettori
https://www.youtube.com/watch?v=N7wi_3KhzZ8

L'auto è ancora magra ma non magrissima, contando che ho una mappatura per 1600cc.
Come più volte ho scritto il 1600 con la centralina Siemens era estremamente grasso e la mappatura fatta era stata fatta togliendo tanta benzina e non bastava.
Con il 2000cc adesso tale mappatura risulta magra, ma mentre con gli iniettori d'emergenza del 1600 (160cc, colore giallo) risultava troppo magra, con gli iniettori suoi (190cc, colore arancio scuro) la cosa è già meglio.

Inoltre dopo 1500 km di rodaggio ho provato a fare un po di tiro (5500 giri) e devo dire che il motore ha un tiro imponente!
(quando la frizione che è ancora messa male decide di reggere).

Nota FRIZIONE: Cilindretto cambiato, prossimo step anche la pompa sarà cambiata per sicurezza... se continuerà a slittare potrebbe essere un problema al volano Protoxide che dopo 6 anni e tanti "stress" abbia da sostituire la piastra di aggancio.
Vediamo dopo la sostituzione della pompa per vedere se la cosa cambia e se dobbiamo analizzare anche la possibilità di ritoccare il volano.
Spesa per risistemare la piastra, circa 140 euro...
Questo problema è tipico dei volani di questo tipo, ma 6 anni e quasi 100.000 km è un'ottima performance, alcuni Fidanza durano molto meno, grazie questo al pacco frizione e motore ben strutturati della coupe (probabilmente molto sovradimensionati nel 1600!).
Stò anche valutando di acquistare una frizione Stage 3 con volano in acciaio (4,5 Kg vs i 3,3 di Protoxide) per avere un ricambio veloce e revisionare il volano protoxide in tranquillità che tornerà come nuovo.

Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 52 –
Aggiornamento: cambiata la pompa frizione, per farlo è stato un bel lavoro.
Il meccanico non poteva ma con la sua attrezzatura è stato semplice, non certo un gioco da ragazzi ma comunque semplice.
Per prima cosa è meglio togliere scatola filtro e tubo aspirazione aria, poi fate una foto per i connettori che ci sono intorno, in particolar modo c'è la pompa dei freni che sta sulla sinistra della pompa frizione che ha il connettore marrone (Per completezza: turbulence anno 2000) e credo il sensore dei vapori della benzina o quello che è, perdonatemi se non verifico, che sta davanti alla pompa frizione che ha il connettore nero.
Questi, se li togliete (facendo attenzione ai gancetti a molla che li tengono fissi) vi faciliteranno il lavoro.
Poi dovete lavorare con un pappagallo idraulico piccolo o con delle pinze lunghe per togliere il fermo del tubo in gomma della vaschetta dell'olio.
Questa è meglio vuotarla con una siringa perchè l'olio freni (o frizione) va ovunque e può corrodere, quindi aspiratela e usate molta carta da mettere intorno.
tolto il tubo e vaschetta olio dovete svitare il portagomma perchè altrimenti non si entra a svitare il dado del tubo idraulico della frizione.
Con una chiave da 11 con pazienza si va a svitare il tubo idraulico e infine con una chiave a tubo da 12 si va a svitare i dadi di sostegno della pompa.
Da dentro consiglio di rimuovere la plastica che copre il sotto del volante perchè così ci si lavora molto meglio, dopo di che sbloccate il fermo al pedale e si può togliere quindi la pompa che verrà via facilmente.
Rimessa la pompa nuova si può procedere al contrario, bloccaggio della pompa al telaio, dopo di che si fissa il dado idraulico e il tubo sul portagomma, si fissa il fermo e si va a mettere una vaschetta o un tubo sullo spurgo del cilindretto.
Non dimenticatevi di rimettere il fermo al pedale (che andrà poi regolato).
I primi spurghi servono per riempire la pompa e rimettere in circolazione l'olio, dopo di che con l'aiuto di qualcuno si va a chiudere lo spurgo, si preme il pedale più volte e tenendolo premuto si va ad aprire lo spurgo per far uscire ancora l'olio.
Ripetere 4-5 volte per togliere le bolle d'aria.
A questo punto si dovrebbe essere apposto.

Dopo la descrizione più o meno sommaria di quello che è stato fatto (ci sono volute 2,5 ore di lavoro... forse 1 ora in più di un meccanico normale ma era la prima volta che lo facevo e sinceramente non mi stava nessuno sul collo quindi andavo calmo! :)) ecco i risultati:
- La frizione sembra attaccare molto meglio
- anche se devo regolare l'altezza pedale e il precarico della frizione tramite il bullone sul pedale la risposta è più decisa

Quindi, contando che la vecchia frizione aveva 18 anni e 185.000 km, la nuova sicuramente il suo lavoro lo fa meglio e permette la completa estensione/distensione del cilindretto.
Questo dovrebbe lasciare la frizione a completo contatto con la piastra, probabilmente prima non ci riusciva del tutto e rimaneva in "tiro", come se tenevate sempre il piede sul pedale per intendersi.

Nei prossimi giorni forse riesco a farci qualche km e regolare al meglio il pedale, per cui vi aggiornerò.
Spero di aver evitato così di dover smontare tutto il cambio e cambiare/riparare il volano operazione non costosa di per se ma che come manodopera e fermo macchina risulta importante.

Non ho fatto foto intermedie, ma appena ho tempo faccio una foto alla pompa che si trova in zona molto nascosta.

Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 53 –
Oggi ho fatto provare l'auto al meccanico.
Devo ancora regolare bene la frizione ma l'importante è che tiene x adesso e il problema volano si allontana,  tra l'altro la piastra e il volano era stata presa e messa sulla pressa, quindi niente sistemazione delle imperfezioni a martello ma un lavoro fatto bene.
Ecco cosa avevo trovato:
QuickMemo_2017_08_02-23-40-08.jpg

Il meccanico si è stupito del tiro...
Prima sotto era vuota e adesso da 2000 a 5500 il motore è pieno e corposo.
Ovviamente non abbiamo tirato oltre... Sono ancora in rodaggio, ho fatto appena 1600 km.

Il precedente 1600 era buono come coppia, con tutti i lavori che avevo fatto in basso non era niente male, ma adesso sorridi :)
Salvatore, un mio amico, si era lasciato sfuggire che da 2000 in su tirava sempre... Il 1600.
Adesso la corsa lunga e la cubatura del nuovo hanno raddoppiato questa sensazione.
Ma anche girare sembra più semplice... Un 1600 di serie non riuscire i più a guidarlo, devo ammetterlo!
 (wall!)

Da passeggero ho potuto anche notare che dai 5000 in su il tiro si riduce (sensazione sulla schiena), questo perché la miscela è molto magra (0.7 volts contro i 0.85 che dovrebbe dare la lambda).
Quindi c'è ancora un po di spazio per migliorare.

Mappa originale:
Anche il meccanico è d'accordo sull'ipotesi che il 1600 turbulence 115cv abbia probabilmente la mappa del 2000cc, ma nel mio caso tale mappa era stata smagrita x il 1600.

Chi fa un upgrade al 2000 con centralina originale probabilmente avrà una mappa "giusta".

Incomincio ad essere soddisfatto, per cui inizio la fase finale della "coibentazione".
Questa è la prima fase:
P_20170803_200839.jpg

Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 54 –
Tieni presente che da originale il 2000 cc a 5400 giri ha il massimo della sua spinta, mentre la cavallatura massima è a 6200 giri.

Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 55 –
Ricordavo diverso, andando a cercare infatti ecco cosa ho trovato:
Coppia massima 182nm a 4900 giri e potenza massima a 6000 giri.
Ricordiamoci che ha una corsa lunga, molto lontano da un motore quadro per cui non svilupperà mai un potenziale esagerato in alto.
Per questo il 1600 sotto era più molle e in alto riusciva a tenere botta: il rapporto corsa/alesaggio era più vicino a 1 che lo favorisce agli alti.
Comunque alla fine dei lavori mi togliero' la soddisfazione di fare una rullata per vedere realmente quanti cv riesce ad erogare ;)

Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 56 –
Seconda parte della coibentazione.
Rivestimento con foglio d'alluminio per proteggere il coibente e verniciatura:
20170812_171353.jpg

Coibentazione esterna della scatola filtro e rivestimento con alluminio (che poi vernicero')
20170812_171525.jpg

Coibentazione interna e fissaggio rete "zanzariera" che funge da superficie cuscinetto x l'aria.
La mia scatola è modificata x avere più volume d'aria, brutta ma funziona.
20170812_172734.jpg

Mentre c'ero pulito il filtro;)
20170812_174100.jpg

Montaggio finale compreso coperchio hot riverniciato.
P_20170812_180137.jpg

Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 57 –
Scusa master ma con l alluminio non si scaldano di più le parti che hai avvolto?

Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 58 –
È da 50 micron, sotto c'è comunque l'isolamento.
Essendo sottile si scalda ma si raffredda anche in fretta e non ha uno spessore tale da pregiudicare il tutto.
L'isolamento invece ne risulta protetto.
Peccato che non posso fare tutto in carbonio... E quindi mi tocca arrangiarmi ;)

Re:Revisione, elaborazione e swap a 2000cc di MasterPc

Risposta n. 59 –
La butto li...ma un filtro CDA non sarebbe meglio?